Vive la France: летопись Ренессанса

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Vive la France: летопись Ренессанса » ­Без гнева и пристрастия » Костюм во Франции 16-го века


Костюм во Франции 16-го века

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Походы французских королей в Италию принесли Франции несравненно больше, чем возможные территориальные завоевания — знакомство с итальянской культурой. И уже в первую четверть XVI века увлечение всем итальянским сказывается на многих сторонах жизни французского дворянства, особенно на костюме.

Несмотря на то, что промышленность Франции в начале XVI века развивалась интенсивно и производство дорогих шелковых тканей, умение окрашивать их в яркие, сочные тона было освоено французами, все, имеющие денежные средства, стремились носить одежду из итальянских материй. Однако французы не копировали бездумно итальянские образцы. Среди европейцев они отличались особенным умением интерпретировать чужую идею так, что в результате возникало новое художественное решение костюма, в котором сказывались национальные черты.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ.

Первая половина века

В начале века еще бытовали простые формы мужского костюма, сложившиеся в конце XV столетия. Но в 20-х годах образуется живописный стиль крупных объемов, как бы вылепленных из тяжелых тканей, с характерным разнообразием складок и фактур, отличавший одежду Возрождения (первой половины XVI века).
В XVI веке сохраняются названия многих частей одежды, бытовавшие в предыдущем столетии, но изменяется их назначение в общем ансамбле костюма. Так, пурпуэн превращается в верхнюю одежду. В 20—30-х годах его еще делают без рукавов (рукава из другой ткани пришивали к дублету), а в 40—50-х, особенно в 60-х, все чаще встречаются пурпуэны с рукавами из одной материи. В 10—30-х годах французский пурпуэн делают по итальянскому образцу с глубоким вырезом, из-под которого виден ворот рубашки из тонкого полотна, законченный узким рюшем (ил. 360, 361).

Характерной особенностью костюма 10—40-х годов является украшение его поверхности узкими разрезами. Эти разрезы на пурпуэне скрепляют небольшими розетками с драгоценными камнями. Таким образом, создается новая живописная фактура костюма, позволявшая составлять всевозможные красочные сочетания. Впервые этот прием возник в Германии, откуда был заимствован Францией и другими странами.

В костюме феодала XVI века еще сохраняется связь с военным одеянием. Так, от рыцарских доспехов заимствуют длинную, заложенную крупными складками съемную баску для пурпуэна, подобную юбке до колен. Съемная баска давала возможность разнообразить цветовые сочетания костюма. В особо торжественных случаях сверх пурпуэна надевали широкую, свободную, но не длинную одежду без рукавов, называвшуюся «сэ» (ил. 360), или с рукавами «шамарр» (ил. 359). Длинные шоссы из сукна теперь заменяют двумя видами одежды—«о-де-шосс», то есть верхними шоссами, очень скоро превратившимися в широкие короткие штаны, собранные внизу на шнур, и «ба-де-шосс»—то есть длинные чулки. Иногда создавали комбинацию из трех предметов: о-де-шосс, покрывающие бедра, из- под них—узкие штаны до колен ба-де-шосс и чулки немного выше колен (ил. 360). Такое деление особенно часто встречалось тогда, когда появились трикотажные чулки, то есть во второй половине XVI века. Сначала чулки привозили из Англии, а затем, начиная с 1589 года, их стали производить и во Франции. Несмотря на враждебные отношения между Испанией и Францией на протяжении нескольких десятилетий (1521 —1559 годы) французы не избежали влияния испанских мод. Принято считать, что испанское влияние сказалось в исчезновении декольте в мужском костюме, в появлении высокого стоячего воротника (ил. 368) в круглых подбитых ватой или конским волосом о-де-шосс и каркасе в пурпуэне. Однако в Испании не носили таких раздутых о-де-шосс и каркас французского пурпуэна имел несравненно более вычурную форму в 80-х годах.
Начиная с 40-х годов заметно уменьшается общий объем мужского костюма. Облегающий фигуру пурпуэн со стоячим высоким воротником, по краю которого выпускали узкий рюш, и не слишком короткой баской сочетается с короткими, покрытыми вышитыми полосами о-де-шосс (ил. 366). Шамарр делают с небольшими рукавами шарообразной формы и украшают их продольными разрезами (рис. 365). Небольшой барет, отделанный страусовым пером и пряжкой, имеет маленькие отогнутые поля.

Наконец, в 50-х годах появляется короткий плащ с отложным воротником или совсем без воротника. Длинную одежду, которая в начале века была и торжественным одеянием королей, носят только пожилые горожане. Она также выполняет функции формы у должностных лиц или траурного одеяния. Широкий свободный «казак» продолжают носить как верхнюю одежду для улицы.

В это время правительство издает ряд эдиктов против роскоши, ограничивающих не только стоимость костюмов, но даже цвет одежды. Так, например, право носить костюм ярко-красного цвета (крамуази) имели только принцы и принцессы крови. Придворным дамам разрешалось делать одежду из бархата всех цветов, кроме крамуази. И гамма цветов одежды Франции постепенно меркнет, как бы в предчувствии траура Варфоломеевской ночи (1572 год).

60-е годы — время усиления внутренних распрей во Франции, принявших форму религиозной борьбы, перешедшей в религиозные войны (1562—1588 годы). Разделение французов на два враждующих лагеря сказалось на многих сторонах жизни, и в частности на костюме. Возникло и внешнее противопоставление между католиками и гугенотами. На фоне подлинной или поддельной роскоши костюм гугенотов, последователей швейцарского реформатора католической церкви Кальвина, казался простым и скромным. Гугеноты избегали носить одежду ярких цветов, довольствовались скромной отделкой. Испанский плоеный воротник для гугенотов был «дьявольским» изобретением.

Пышный двор, созданный Франциском I, продолжал поддерживаться и его преемниками. Драгоценные камни, привозимые испанцами из Америки, попадали и во Францию. Страсть украшать свою одежду, голову, руки великолепными произведениями не только итальянских или испанских ювелиров, но и французских, была свойственна французским феодалам не меньше, чем всем другим. Образ жизни двора поощрял все это и даже провинциальные дворяне—католики стремились подражать придворным.

[float=left]http://s018.radikal.ru/i522/1709/e0/6a60aa5977fdt.jpg[/float]Новые композиционные приемы построения ансамбля костюма видим мы на портрете Карла IX. Прежде всего изменяется силуэт костюма. Жесткие прокладки пурпуэна расширяют грудь, подчеркивают естественное положение талии и слегка акцентируют спереди выпуклость, отнюдь не превращая ее в подобие отвислого живота. Длинная широкая баска пурпуэна свободно лежит на пышно набитых конским волосом о-де-шосс. Широкие, упругие, баллонообразные, они имитируют форму женских бедер. Пурпуэн не имеет рукавов. Его проймы обшиты довольно широкой вышитой полосой иного рисунка, чем вся вышивка на пурпуэне и на испанском коротком плаще—«кап», накинутом на плечи юноши короля. Рукава из белого атласа с небольшими разрезами — «кревет» и узкими золотыми просветами между ними повторяют в уменьшенном виде рисунок широких атласных полос, покрывающих о-де-шосс. Рукава пришиты или пришнурованы к плотно облегающей фигуру «камизоль», которая с этого времени становится обязательной частью мужского костюма. Построенный на сочетании черного и белого с золотом (даже подкладка, прикрепленная к каркасу о-де-шосс— золотистого цвета), костюм Карла IX — хорошо продуманный и согласованный во всех элементах ансамбль—подлинное художественное произведение французского искусства костюма XVI века.

В период наибольшего разорения страны, когда гражданская война довела Францию до экономического краха, роскошь двора короля Генриха III затмила все, созданное до него. Юные фавориты короля совместно с ним изобретают всевозможные костюмы, отличающиеся вычурностью пропорций, форм и силуэта. Лиф пурпуэна делают на жесткой прокладке и так низко опускают передний выпуклый изгиб, что его называют «пане» (брюхо). Баску превращают в узкую отделку нижнего края пурпуэна, о-де-шосс— в валик на бедрах. Ба-де-шосс получают форму женских калесон. Маленький короткий плащ и шляпа — женский ток — дополняли этот костюм, отнявший у мужчин здоровый мужественный вид, присущий человеку 20—30-х годов XVI века.

В период царствования Генриха III гамма цветов мужского костюма была не только светлой, но отличалась нежными сочетаниями светлых полутонов. Как уже было сказано, бареты были заменены дамскими шляпами. Только в провинции продолжали носить бареты и сочетали в костюме старые и новые формы.

По примеру короля молодые мужчины носили серьги (главным образом одну серьгу). Уже в 40-х годах широконосую обувь, называвшуюся во Франции «медвежья лапа», сменили легкие туфли, украшенные разрезами. Парадную обувь в дворянских кругах делали из бархата и шелка. Сапоги в XVI веке еще не имели жесткой подошвы и каблуков.

[float=right]http://s018.radikal.ru/i507/1709/9c/2c8804108f96t.jpg[/float]На фрагменте шпалеры, заказанной Екатериной Медичи во Флоренции в память празднества по поводу избрания ее сына — Генриха Анжуйского королем Польши, на первом плане изображены будущий Генрих IV, Екатерина Медичи и мальчик — ее внук от старшей дочери герцогини Лотарингской.

Костюм Генриха Наваррского заметно отличается простотой и безыскусностью от костюмов других принцев. Мягкий, заложенный глубокими складками белый воротник его небогатого пурпуэна свободно лежит вокруг шеи. Из такой же ткани сделаны его шоссы, закрывающие колени. Белые чулки и темные туфли подчеркивают простоту его костюма. С левого плеча спускается длинный плащ.

После смерти Генриха II Екатерина Медичи надела траурный вдовий наряд и никогда уже его не снимала. Даже на придворных праздниках она появлялась в таком костюме, и хотя вдовий королевский наряд имел белое тонкое прозрачное покрывало, она предпочитала черную вуаль. Только белая жесткая фреза и узкие белые манжеты нарушали мрачное однообразие ее костюма.
Маленький принц одет по последней придворной моде: его штанишки состоят из двух частей—коротких пышных о-де-шосс с небольшой набивкой и узких ба-де-шосс, закрывающих колени и законченных подвязками.

[float=left]http://s018.radikal.ru/i523/1709/8a/054090fd8c33t.jpg[/float]Фантазия окружавших Генриха III молодых людей, выбранных им и близких ему по вкусам и привычкам, развивала и «совершенствовала» новый вид мужского французского костюма. В это время он хотя и сохраняет неизменность форм каркасного, но далеко отходит от испанского образца. Каждый из приближенных Генриха III старался перещеголять другого оригинальностью своей выдумки, оттеняя и выделяя наиболее выгодные природные данные своей внешности. На портрете слева изображен один из фаворитов - Поль де Коссад, граф де Сен-Мегрен. Высокий и стройный, совсем еще юный, с миловидным женственным лицом он решил расстаться с доброй половиной мужской одежды. На его стройных ногах, которыми он, возможно, очень гордился, остались только белые вязаные шелковые шоссы. О-де-шосс почти превратились в символ и зрительно воспринимаются всего лишь как небольшая баска пурпуэна. Чтобы выделить тонкую талию, пурпуэн сильно расширен в груди и плечах и сохраняет эту объемность неизменной при помощи хорошо сконструированного и плотно набитого каркаса. Такой же каркас сохраняет и форму рукавов. Белая ткань пурпуэна заложена небольшими байтовыми складками, горизонтальные полосы на ней нашиты из темно-голубого бархата. О-де-шосс сделаны из бархатных полос того же цвета, соединенных между собою узкими белыми. Большая, туго накрахмаленная фреза выделяет красивый овал лица Сен-Мегрена, его волосы зачесаны на затылок, который покрыт маленькой шляпкой, увенчанной спереди розеткой из перьев. Правое ухо украшает жемчужная серьга.

[float=left]http://s014.radikal.ru/i328/1709/42/027f90507ae5t.jpg[/float]Слева - костюм 80-х годов.
Перед пурпуэна на жестком каркасе делают таким выпуклым и низким, что он получает название пане (брюхо). Баска превращается в несколько маленьких трапеций разной формы, о-де-шосс—в валик вокруг бедер, а ба-де-шос—в женские стеганные на вате калесоны, повторяющие форму женских ног.
Барет или испанский ток заменяется женской шляпой. Этот костюм носят с небольшим испанским плащом капом.

[float=right]http://s019.radikal.ru/i612/1709/bc/ac1cdfe231c3t.jpg[/float]Бал в честь бракосочетания Жуайеза. Художник, оставивший нам картину этого бала, запечатлел многие разновидности французских придворных костюмов 80-х годов. Каркасы в виде громадных тамбуринов под юбками, рукава в форме окорока на каркасе из ивовых прутьев (при этом все они были декорированы различным образом), каркасы под стоячими, подобными раскрытому вееру, воротниками и корсеты, стягивающие талию, но оставлявшие обнаженной почти всю грудь, слегка прикрытую прозрачной кружевной вставкой. Не отставали по своим искусственным формам и мужские костюмы: шоссы как дамские калесоны, но на стеганом каркасе, на таком же каркасе и пурпуэн с рукавами- окороками, короткие пурпуэны с откидными рукавами и пышными рукавами дублета одного цвета с шоссами. Присутствуют на балу и последователи Сен-Мегрена. Громадные фрезы и небольшие отложные воротники, которые предпочитал Генрих III, украшали мужские костюмы этого бала. Красно-золотистые и зеленоголубоватые тона костюмов переливались в ритме танцев, как перья экзотической птицы в мерцающем свете свечей ночного бала.

+1

2

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ.

[float=right]http://s013.radikal.ru/i324/1709/93/92b0558e0a42t.jpg[/float]Элеонора Австрийская (Португальская), супруга Франциска I. Въезд Элеоноры в Париж в 1531 году, через год после свадьбы, был обставлен роскошно, и молодая королева произвела большое впечатление красотой и пышностью своего наряда. Сохранилось описание ее костюма, которое почти полностью совпадает с его изображением художником Джое ван Клеве. Между полами парчового роб видна красная (крамуази) муаровая юбка котт. Небольшой парчовый лиф роб соединен с пышными рукавами, сделанными из светло-малиновых лент, соединенных между собой золотыми розетками с драгоценными камнями. Между лентами выпущены буфы из белой тонкой, но жесткой ткани. Глубокое декольте частично закрыто рубашкой с узкой полоской золотого кружева по краю. Белый шелковый шнур с перемычками из серебра и жемчуга, спущенный почти до края юбки котт, закончен внизу массивной золотой подвеской с очень крупным рубином и тремя громадными жемчужными панделоками по краям. Парчовые рукава, подбитые мехом, служат пышным обрамлением рукавов котт. Прическа у Элеоноры испанская, голова украшена небольшим изящным венцом с крупным рубином и жемчужным панделоком.

[float=left]http://s019.radikal.ru/i634/1709/50/f10a582d6144t.jpg[/float]Портрет Елизаветы Австрийской, супруги Карла 9.
Высокий воротник и фреза украшают ее платье. Маленький испанский ток она предпочитала французским головным уборам. Но особенно интересным является ее костюм на портрете из замка Нелагозевес (Nelahozeves). Это редкий экземпляр испано-французских мод. Жесткий лиф платья и юбка роб сделаны на каркасе. Но каркас юбки более узкий внизу, чем носили его во Франции в 70-х годах, а сама юбка—круглая, то есть не распашная, как обычно в это время делали в Испании. Рукава с небольшим буфом и перед лифа покрыты косыми разрезами, под которые подложена светлая подкладка. Между разрезами нашиты ювелирной работы розетки с жемчугом. Своеобразное украшение из шелкового светлого жгута, перехваченного на равных расстояниях чередующимися розетками двух видов, расположено не только на лифе и юбке, но поднимается от плеч двумя полукружиями. Эти чисто декоративные не связанные с конструкцией платья детали получили большое распространение в Англии. Своеобразен и головной убор Елизаветы. Он состоит из кружевного рюша и такого же, как и на платье, жгута. Жазеран вокруг низа воротника, несколько цепей с розетками дополняют и украшают лиф платья.

[float=left]http://s010.radikal.ru/i313/1709/ed/fd3d297f1880t.jpg[/float]В парадном одеянии французских королев видны испанские и итальянские влияния, но сложившиеся формы были устойчивы. От костюма Элеоноры Португальской, воспринятого французами как истинный образец королевского величия, до костюма последней французской королевы XVI века— Луизы Лотарингской изменения касались главным образом деталей. Правда, силуэт стал более четким, почти графичным, и даже широкие меховые манжеты роб строго вписывались в большой треугольник построения всего костюма. Но соотношения частей одежды внутри этого треугольника на протяжении пятидесяти лет не так значительно варьировались, чтобы можно было говорить о разрушении сложившегося типа костюма.

[float=right]http://s019.radikal.ru/i621/1709/64/39244809f756t.jpg[/float]Узкий лиф на жестком каркасе и с острым углом внизу существовал уже в 50-х годах, судя по парадному портрету Екатерины Медичи, так же, как и скругленная линия его верха, от которой белые части вставки покрывали плечи. Прозрачный, веерообразный воротник из тонкой ткани или кружев, отделанных жемчугом, к концу 70-х годов только лишь увеличивается в размере. Но иной была поверхность ткани костюма. Шоколадно-бежевый атлас котт и коричневая с золотой нитью парча роб у Екатерины Медичи были покрыты золотой ромбовидной сеткой, укрепленной на углах несколькими жемчужинами. В одежде Луизы Лотарингской фактура тканей и их сопоставления уже становятся самостоятельными элементами в системе художественной композиции костюма. Так, белый цвет дан в трех различных фактурах—атласный котт, белый мех и прозрачная ткань вставки и воротника. Темно-красный бархат роб занимает самую большую поверхность и оттеняется лишь блеском рубинов, золота и дополнительным цветом сияния изумрудов. Этих драгоценностей немного: жазеран на лифе, пояс с длинной цепью из великолепных золотых ажурных розеток с чередующимися рубинами и изумрудами (воспоминание о четках, по которым замаливали когда-то грехи) и несколько украшений из золота, рубинов и изумрудов, нашитых на белые рукава котт. Полы и низ роб обшиты широким узорным галуном тусклого золота и более узкой полосой светлой гладкой парчи и опушены белым мехом. Золотой с рубинами и изумрудами венец повторяет форму арселе прически.

[float=right]http://s018.radikal.ru/i519/1709/6c/81ad58efc3a9t.jpg[/float]
Костюм Рене де Рье Шатонеф — прекрасный образец испанских мод во Франции, хотя он более мягкий и менее сложный. Лиф ее роб сделан по образцу испанского женского лифа—хубона. Он состоит из двух частей — лифа котт, сохранившего прямой или с небольшим изгибом корсаж, белую вставку, высокий ворот с фрезой, как носили в середине столетия, и сверху—лиф хубона, или, как называли во Франции, лиф пурпуэна.

Полочки лифа пурпуэна отогнуты и вверху соединены со стояче-отложным воротником. Спереди его концы только слегка открыты и на них видна белая вышитая подкладка. Такая же подкладка и на полочках. Края полочек и воротника с внутренней стороны обшиты узорной тесьмой с маленькими бомбошками или бусинами. Внизу лифа, на остроугольном шнипе, полочки соединены, но юбка роб может быть и распашной, как было принято во Франции. Ткань роб покрыта рядами узких разрезов, между которыми проложены полосы рельефной вышивки, выполненной каким-то декоративным швом. Ожерелье из трех рядов и жазеран из крупных, сложного рисунка розеток с драгоценными камнями и жемчугом украшают лиф.

На этом портрете аристократки хорошо видно, что арселе состоял из проволочного каркаса, покрытого мягким валиком, что может быть сделано из волос. На затылке прическа укреплена жгутом, перевитым двумя рядами лент разных цветов. Небольшой испанский бархатный ток украшен такими же розетками, но меньшего размера, из которых сделан жазеран, и пучком страусовых перьев.

[float=left]http://i066.radikal.ru/1709/85/d0db48a77c1dt.jpg[/float]Женщина, которую с таким искусством и интересом изобразил Лекурье на портрете справа, судя по ее костюму и головному убору, не принадлежала к дворянскому сословию. Костюм очень прост и скромен, в нем отсутствуют всякие украшения. Это может служить признаком того, что мадам Либо разделяла взгляды и чаяния гугенотов. Ее выразительное лицо—самая полная характеристика ее натуры. Умная, сметливая и наблюдательная, она, вероятно, принадлежала к тем женщинам, о которых принято говорить: «За словом в карман не полезет». Особенно интересен головной убор мадам Либо. Его прообразом можно считать бретонский шаперон конца XV — начала XVI века. В XVII—XVIII веках он распространился в Италии и Испании. В Италии этот головной убор называли «амандилло».

[float=left]http://s013.radikal.ru/i323/1709/34/a5bf5865287et.jpg[/float] Костюм молодой парижанки буржуазных кругов. Все в этом костюме умеренно и аккуратно. Фигура до талии затянута жестким корсажем, который держит четкую форму лифа роб. Слегка расходящиеся полы юбки роб обшиты, согласно королевскому ордонансу, запрещавшему буржуазии носить одежду из шелка, парчи и бархата, только лишь бархатной бейкой. Бархатом же отделаны и короткие с буфом рукава роб, из-под которых спускаются узкие рукава котт. Рубашка без сборок имеет высокий стоячий воротник с нешироким рюшем. Голова парижанки покрыта маленьким белым чепчиком, а сверху—черным шапероном, традиционным женским убором буржуазных кругов XVI века. Украшением костюма служит золотой шнур, продернутый сквозь подвеску, прикрепленную к корсажу,— подражание аристократическому жазерану. Перчатки — дань подражания аристократическому костюму.

0


Вы здесь » Vive la France: летопись Ренессанса » ­Без гнева и пристрастия » Костюм во Франции 16-го века