Прежде, чем перейти непосредственно к рассмотрению того, что и как носили в интересующий нас период, необходимо сделать несколько пояснений.
Первое касается изменений моды в 16 веке вообще. Увы, прекрасные классические тюдоровские платья с «домиками» на голове, в которых изображены, например, многочисленные жены Генриха VIII, не для нас. Также не для нас феерические платья конца 16 века с круглыми вертюгалями и высокими воротниками (такие платья мы видим на поздних портретах английской королевы Елизаветы). Не менее внимательно надо отнестись и к мужскому костюму. Соответственно, количество изобразительных источников резко уменьшается, и приходится пристально смотреть на дату.
Следующий пункт касается различий в одежде по странам, в соответствии с религиозными убеждениями, а также социальным положением. В моде каждой страны были свои отличительные особенности. И если, например, моду Испании можно достаточно легко идентифицировать, то в некоторых других странах не было столь ярких проявлений в области костюма. Кроме того, надо учитывать, что шло постоянное заимствование тех или иных элементов модной одежды друг у друга. И когда говорят, что наибольшее влияние на моду 16 века оказала Испания, стоит вспомнить, что и Франция, в свою очередь, тоже оказала влияние на испанскую моду.
Особо следует отметить те особенности костюма, которые обусловлены религией – в нашем случае, это костюмы гугенотов, которые отличались от одежд католиков меньшей роскошью. И, наконец, особенности костюмов разных социальных групп. Чем ближе представитель третьего сословия по роду своих занятий находится к дворянам, тем больше его костюм похож на их одежды. Но надо помнить, что периодически издавались законы против роскоши, где вводились ограничения на использование тех или иных элементов одежды и отделки. Таким образом, при выборе костюма мы учитываем, откуда прибыл персонаж, его социальное положение и религиозные убеждения.
Изобразительные источники. Идеальными источниками являются, конечно же, картины того времени. Но есть несколько нюансов, например, то, что на портретах персоны часто изображены по пояс. В этом случае, как выглядят невидимые части одежды, мы можем только предполагать. Существует немалое количество более поздних прорисовок, в основном, они сделаны в 19 веке. Используя их, надо помнить, что художники что-то могли не нарисовать, а что-то и добавить. И, наконец, художественные фильмы. Конечно же, фантазий на тему там предостаточно, но вместе с тем, это наиболее доступный и наглядный источник. Но прежде чем описывать костюм из кино, пожалуйста, сравните его с историческими образцами.
В 16 веке делались рисунки одежды, бытовавшей в то время. Немецкий дипломат Сигизмунд Герберштейн, служивший при дворах многих стран, в том числе и в России, издает в 1560 г. в Вене автобиографию, сопровождая ее своими портретами в польском, испанском, русском и турецком костюмах. В Аугсбурге купцы Шварцы (отец и сын) заказывают свои акварельные портреты во всех костюмах, которые они когда-либо носили на протяжении всей жизни. Все собрание состоит из 140 рисунков. В Париже в 1562 г. издаются рисунки национальных костюмов народов мира — копии листов Энеи Вико. Безусловный интерес представляет The Milanese Tailor's Handbook (16-вечные рисунки одежды. Ссылку на него см. в конце статьи). Еще стоит отметить работы Abraham de Bruyn:
Одним словом, с помощью Интернета можно найти много интересного. Некоторые ссылки, которые могут пригодиться, приведены в конце статьи.
Французский дворянский костюм.
Буфы и разрезы – это то, без чего мода того времени просто немыслима. На протяжении всего века они видоизменялись, становились больше, меньше, шире, уже, но они были 
. Кроме того, к середине столетия одежда становится такой тугой и жесткой, что кажется, будто она может стоять сама по себе.
Благодаря тому, что Испания в начале 16 века стала одной из сильнейших мировых держав, она начинает диктовать свои вкусы и моды. Но французы, переняв испанский костюм, переделали его на свой вкус.
Знакомство с итальянской культурой посредством военных походов французских королей также оказало немалое влияние на развитие французских мод, особенно в начале 16 века. В частности, долгое время огромной популярностью пользовались итальянские ткани.
Королева Екатерина после смерти своего супруга не носила ярких и дорогих нарядов и одевалась скорее на испанский манер, но дамы ее свиты обязаны были блистать самыми роскошными туалетами. Которые, заметим, были совсем не так целомудренны, как наглухо запечатанные испанские платья. Знатные мужчины тоже вовлекались в соревнование кто кого перещеголяет. Таким образом, роскошь во всех слоях французского общества к интересующему нас году развилась непомерно. Теперь не носили никаких других материй, кроме самых дорогих. Наряд дополнялся дорогой отделкой и множеством украшений.
Невероятное распространение роскоши порождало многочисленные указы, направленные на ее ограничение. Например, право носить костюм ярко-красного цвета (крамуазели) имели только принцы и принцессы крови. Но, судя по частоте их издания, исполнялись эти законы крайне слабо.
Рис. 1. Смена мужской моды (из книги «Tudor tailor»)
Мужской костюм, с одной стороны, продолжает следовать веяниям испанской моды. Например, во времена Франциска II и Карла IX одним из вариантов мужской одежды был узкий, почти в обтяжку костюм, который ввел Филипп II. Считается, что испанское влияние проявилось в исчезновении декольте в мужском костюме, в появлении высокого стоячего воротника, в круглых подбитых ватой или конским волосом о-де-шосс (верхняя часть шосс) и каркасе в пурпуэне.
Вместе с тем, появлялись и новые фасоны. Все началось с незначительных элементов. К узкому камзолу, который всегда носили застегнутым доверху, были прибавлены полы. Рукава стали подбивать ватой по всей их длине или только вокруг плеч.
Рис. 2. Карл IX. Рис. 3. Филипп II
Оплечья снаружи начали обшивать валиком или широкой складкой. Иногда на рукавах делались разрезы, как и на самом камзоле, или нашивались полосы. Стеганые подушкообразные короткие штаны носили различной длины, но не длиннее, чем до середины бедра. На них тоже делались разрезы, но гладкие, без буфов. И без того уже слишком заметный гульфик (бракетта) был увеличен настолько, что раздвигал собой полы камзола. Трико пока еще не вошло в моду. Оно заменялось панталонами в обтяжку в виде длинных чулок выше колена, но не вязаных, а шитых. Тогда же начал входить в моду воронкообразный крепко накрахмаленный и сплоенный воротничок. Короткий плащ иногда делался с высоким стоячим воротником и длинными висячими рукавами.
Любимым головным убором оставались плоские береты, гораздо реже носили высокую испанскую шляпу с узкими полями. Обувь стала легче и остроносее, на башмаках все еще делались разрезы с буфами. Сапоги пока не имели жесткой подошвы и каблуков.
Рис. 4.
К 1570 г. полы камзола укоротилась до уровня узенькой обшивки вокруг талии. Длинную одежду носят только пожилые горожане. Также она выполняет функции формы у должностных лиц или траурного одеяния. Рукава стали уже, а валики и складки вокруг плеч увеличились в объеме и нередко делались безобразной величины. Иногда к ним пришивались висячие рукава. Объем верхних коротких штанов тоже увеличился, и уже в конце 60-х годов они получили форму шарообразных или продолговато-круглых подушек, закрывающих ногу до середины бедра.
Гульфик (бракетта), напротив, постепенно уменьшился. В 70-х годах поверх панталон в обтяжку стали носить вязаные чулки, доходившие до колен, где они перевязывались лентами. Теперь, кроме панталон во всю длину ноги, носили подбитые ватой верхние панталоны, узкие в обтяжку панталоны и чулки, которые обычно были разного цвета. Брыжи и манжеты стали несколько шире. Короткий плащ, с рукавами или без них, иногда снабжался небольшим капюшоном. Он окончательно вытеснил распашную, подбитую мехом одежду, которая теперь превратилась в узкую накидку с проймами для рук и высоким стоячим воротником.
Рис. 6.
Из головных уборов продолжал преобладать берет. Появились также различные новые формы шляп, в том числе низкая шляпа с округлой тульей и широкими прямыми полями.
Рис. 7. Карл IX
Неотъемлемой частью мужского костюма были богато украшенные перчатки. Зачастую их даже не надевали, а носили в руках или за поясом.
Гугеноты, стремившиеся отличаться от своих идеологических противников, отдавали предпочтение более простому костюму из недорогих тканей скромных цветов – белого, черного, коричневого и т.д. – с неброской отделкой. Испанский плоеный воротник для гугенотов был «дьявольским изобретением». Костюмы рядовых участников движения – буржуа, ремесленников, крестьян – отличались большой скромностью. В мужских костюмах отсутствовали каркас и все прокладки, иногда делавшей мужскую фигуру нелепой. Верхняя одежда (пурпуэн) шился из шерсти или сукна, имел свободные и удобные в движении рукава. Штаны не разделялись на две части, как это было у аристократов-католиков, и имели более просто покрой. Отделывался пурпуэн небольшим белым гладким воротником рубашки. Такой воротник, со временем увеличившийся в размерах, получил в дальнейшем название «женевского». Высокая черная шляпа с полями и черные чулки также были характерными особенностями костюма гугенота.
Рис. 8. Гугенот (Фрагмент картины «Лига». Ф. Поубрус) Рис. 8а. Гаспар Колиньи.
- Подпись автора
Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь.
